Guggenheim, San Juan de Gaztelugatxe и Portugalete

День 29-й, 16 июля.

Хорошенько покопавшись в своих чувствах решил, что Бильбао в целом вызывает у меня неподдельное отвращение и единственное, что могло бы меня здесь по-настоящему заинтересовать - это музей Гуггенхе́йма.

Обошел его со всех сторон, но из-за физического отсутствия времени покупать билет для осмотра экспозиций не стал. Но даже снаружи есть на что посмотреть – место действительно уникальное и если вы ценитель современного искусства во всех его проявлениях, вам определенно сюда.    

Самое главное, что было запланировано на сегодня  - это посещение церкви Сан-Хуан-де-Гастелугаче, которая находилась в 35 км от Бильбао. Оставил рюкзак под присмотром оспиталеро (завтра он должен уехать в Португалете), и выдвинулся на осмотр Сан-Хуан-де-Гастелугаче. Ежедневно от офиса Deutsche Bank, что на Plaza Moyua, туда отправляется автобус №3517. Идет он час и пятнадцать минут, цена вопроса 1,85€. Буквально на остановке автобуса у меня в очередной раз выключился телефон, который уже давно жил своей собственной жизнью. По приезду на место обнаружил, что на моей основной камере сел аккумулятор. В итоге все три камеры, которыми я располагал, оказались не рабочими, и снимать красоты было решительно нечем. Как на зло, погода стояла отличная – было очень ясно и солнечно, а красоты просто завораживали!

Здесь даже снимали один из эпизодов сериала «Игра Престолов». Хорошенько выругавшись, я отпустил ситуацию с фотографиями, и по традиции решил, что это небольшое затруднение никак не сможет испортить мне такой чудесный день. Много логичнее насладиться тем, что дает тебе Путь здесь и сейчас, чем портить карму, бесконечно пытаясь выудить ложку дегтя из бочки мёда. Видимо, сам Святой Иаков даёт понять, что я здесь не как турист, а как пилигрим, и излишний энтузиазм в беготне по туристическим местам чести мне не делает.

Заблудиться тут было сложно: от остановки автобуса до храма вели всего две дороги: более короткая (около километра), но более крутая, или же более длинная (около двух километров) но более пологая. Конечно же, я пошел более коротким путём. Процесс подъема и спуска занял в общей сложности несколько часов. Никуда не спешил и повсеместно останавливался, чтобы осмотреть всё максимально подробно. В моём случае визуализация была единственным способом запомнить это удивительное место. Именно этим я и занимался, вдумчиво и не спеша.

Сан-Хуан-де-Гастелугаче – это остров, расположенный на побережье Бискайского залива и соединенный с материковой Испанией рукотворным каменным мостом, который плавно трансформируется в зигзагообразную тропу, круто поднимающуюся вверх к вершине острова. Храм, который находится на вершине, был заложен в 10-м веке и посвящен Иоанну Крестителю. Храм на протяжении своей истории несколько раз горел, а в 1593 году даже был захвачен корсарами Френсиса Дрейка. Последний пожар случился тут 10-го ноября 1978 года, в результате храм снова был уничтожен практически полностью. Однако спустя всего два года был восстановлен и заново открыт 24-го июня 1980 года.

Добравшись до вершины я обнаружил двери храма открытыми и трижды позвонил в колокол, как того требует местная традиция. К моему удивлению тут даже можно было купить пиво. Прямо внутри храма. Интерьер отличался своей чрезвычайной аскетичностью и простотой, при этом святилище было целиком и полностью посвящено морякам и рыбацкому промыслу.  Вне всяких сомнений это место силы, причем каких еще поискать. Однако впечатление было немало подпорчено вездесущими туристами обилие которых, традиционно превращает любую, даже самую замечательную затею, в балаган.

Вернувшись на материк, чудесно провел время в местной таверне Enaperi, с балкона которой открывается захватывающий вид на храм и остров на котором тот стоит. Wow-эффект был достигнут, время потрачено не зря!

Вернулся в Бильбао. Поскольку фактически весь день я потратил на осмотр Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уже было слишком поздно, чтобы идти до Португалете пешком. От Бильбао до Португалете на метро ехать всего минут 20, что практически все пилигримы и делают, тем более что этап этот – сплошные промзоны и смотреть там решительно нечего.

По прибытию в Португалете обнаружил, что кроме адреса моего альберга Bide Ona для ориентирования на местности у меня решительно ничего нет. Телефон не работал, а вместе с ним и навигация, карты Португалете у меня, конечно же, не было. Пришлось прогуляться по принципу «куда глаза глядят» в поисках какой-либо информации.

Воскресенье, всё закрыто, город пуст. В итоге прошагал от метро до самого Бискайского моста, рядом с которым наконец разжился картой и уже без труда нашел свой хостел. Оказалось, что он находится буквально в 300-х метрах от выхода метро. Просто нужно знать куда идти.

Первое что бросилось в глаза в альберге Bide Ona – это небывалое гостеприимство местной оспиталеро. Поскольку при мне был лишь малый рюкзак, я оказался без вещей первой необходимости. В том числе без моих резиновых тапок. Ходить целые сутки в кроссовках – смерть ногам. Поэтому я решил разузнать, нет ли в альберге лишней пары. «Здесь нет, но сейчас я схожу домой и принесу», - такой ответ я услышал. Что называется, «без комментариев». Еще очень свежы были впечатления о центральном хостеле Бильбао, и такое бескорыстное самопожертвование казалось мне чем-то просто нереальным.

Здесь же встретил бельгийку Анну из Гента с сыном и Андреасом. Ему было около 10 лет. Мы шли параллельно от Сан Себастьяна, но пообщаться довелось только сейчас. Как оказалось, муж у неё - грузин. Сразу вспомнилась теория шести рукопожатий, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых. Лишний раз убедился, насколько тесен наш мир! Анна сказала, что в Бильбао они шли из (Лесамы) Lezama, альберг в котором, по её словам, особым комфортом не отличался. Все спали чуть ли не на матрасах, что лежали прямо на полу.