1 сентября 2016. Roncevaux (Ронсесвальес) — Burguete (Бургете) — Espinal (Эспиналь) — Lintzoain (Линцоайн) — Zubiri (Субири) — Larrasoaña (Ларрасоанья), 27,4 км

Ночью на меня свалилось откуда-то полотенце, не поленилась, встала и вывесила его на видное место. Очень рано и темнотища, уже все встали и собираются, мы встали почти последними и вышли около шести. И невостребованное полотенце пришлось прихватить с собой, вдруг найдем хозяина, плохо ему без полотенца. Темнота и звезды, и звездопад — красота, но идти без фонарика на лбу невозможно, а включишь фонарик — вся красота сразу пропадает. Ужасный выбор между тем, что не увидишь по пути, шагая в предрассветной темноте, и раскаленным дневным путем, время которого так хочется хоть немного сократить. Почти сразу за Ронсесвальесом тропа уходит в придорожный лес.

Довольно скоро дошли до маленького кафе, выпили там по чашечке почему-то безумно дорогого кофе. Пошли, а за поворотом — магазинчик, открыт, в нем играет музыка, а времени всего-то 6-40. Городок этот — пригород монастыря в Ронсесвальесе. Наверное, было в свое время разделение: монастырь — это Ронсесвальес, а все, что рядом, мирское — Бургете. По-баскски этот пригород зовется совсем непохоже: «Auritz». Дома традиционные баскские. Церковь Église paroissiale Saint Nicolas de Bari — в честь святого Николая, он покровитель городка, но городской праздник отмечается в честь апостола Иоанна. Портал церкви сохранил после всех реконструкций свой барочный облик. Мы прошли мимо гостиницы, где квартировал в свое время Эрнест Хемингуэй. В романе «Фиеста» он описывал, как приезжал сюда порыбачить и эту самую гостиницу, и «белые домики и красные крыши Бургете».

Идти не жарко и приятно. Все время спрашиваю у догоняющих, у отдыхающих и у всех встречающихся, помахивая полотенцем: «Не Ваше ли?». И вдруг — навстречу мне улыбка: «Ирина!», я и не сразу припомнила, как вчера у Fontaine dite de Roland царапала на столбике свое имя, не могла не нацарапать, потому что там уже было выцарапано «Ирина». Это было так удивительно — встретить Ирину, что попутно я всем проходящим объясняла, почему я тут стою и царапаю. Зовут этого пилигрима Жонес, он из Бразилии и «бежит» (а для себя — просто быстро идет и спешит) сегодня до Памплоны. Чуть позже в баре небольшого приюта Maitetxu на окраине Espinal, где пилигримы тусуются, мы опять встретили Жонеса и сфотографировались с ним, и он побежал дальше, путь неблизкий.

Приют Maitetxu

десь уже народ осознает реалии Camino, приходит в себя после вчерашнего перехода: осматриваются мозоли и потертые части тела, обгоревшие носы, щеки, уши и принимаются срочные меры. Идем дальше и знакомимся с новыми попутчиками. Это симпатичная пара пожилых французов, Фернан и Мари-Сесиль. Идут они пятый год. Но здоровье не позволяет им проходить больше 200 километров за лето. Вот и в это лето они планируют дойти до Лограньо. Студентка из маленького баварского городка Лаура, идет первый раз, мы познакомились с ней в рефьюже Сен-Жан-Пье-де-Пора. Сейчас у нее каникулы, планирует идти все шесть недель, дойти до Сантьяго и до Фистерры, в пути собирается учить испанский — чтобы на следующем своем Camino смогла говорить с испанцами. Идет не спеша и очень методично. И радуется всему на пути. Мы идем и болтаем с ней, что-то советуем, делясь пилигримским опытом, и смеемся.

Проходим мимо городка Линцоайн, тут позднероманская церковь XIII века, которая потом перестраивалась, освящена в честь тулузского епископа святого Сан-Сатурнино, посетившего эти края с целью христианского миссионерства. И frontón для пелоты тут под крышей! После полудня солнце уже жарит вовсю. Хорошо, когда тропа ныряет в лес. И совсем «спякотна», когда на солнце. Дошли до Субири. В XI веке здесь был госпиталь для паломников и монастырь. Субири по-баскски означает «деревня у моста».

Готический мост через реку Арга в давние времена был силой, отгоняющей болезнь: он избавлял домашних животных от бешенства. Для этого надо было обвести больное животное три раза вокруг центральной колонны моста. Мост так и называют до сих пор — Мост бешенства Puente de la Rabia.

Прошли городок, и началась худшая часть сегодняшнего маршрута, обходим какие-то карьеры и заводы. Жарко. Время от времени пьем воду и спешим скорее дойти до места ночлега.

Жарко всем

Остановились в муниципальном альберге Ларрасоаньи. Потом сходили в магазин и из купленных продуктов приготовили ужин. Когда-то Ларрасонья была чуть ли не столицей — в 1329 этот городок стал резиденцией Наваррских Кортесов, где они давали клятву Филиппу II и Хуану II. Романская церковь San Nicolas de Bari XIII века была закрыта, а старых домов того времени мы не увидели. Увидели более молодые и симпатичные дома, с деревянными балконами и затейливым оформлением дверей.

Говорят, что в этих местах до сих пор можно услышать рассказы о мистических jentilak, которые в далекие времена жили на самых негостеприимных территориях наваррских Пиренеев. Гиганты огромной силы, они умели летать и жили триста лет. И еще была у них плохая привычка: бросать большие камни в своих врагов. Но однажды они увидели странный свет на небе. Они не знали, что это за свет. И пошел искать источник света самый старый и самый мудрый из них. А когда его глаза устали смотреть на загадочный свет, он сказал: «Этот свет сообщает нам о прибытии Христа и означает конец нашей расы». И все побежали, чтобы спрятаться. По другой версии jentilak стали слушать мессы в специально отведенных для них местах в церквах и не общались с другими прихожанами. Церковь называла jentilak служителями дьявола и постоянно устраивала против них инквизиторские процессы. Ну а третья версия гласит, что только один из jentilak спасся, обратившись в христианство. Зовут его Олентсеро Olentzero, и он как наш Дед Мороз раздает подарки детям на Рождество. Есть даже предположение, что имя Olentzero можно перевести как «за день до сочельника». Живет Олентсеро в горах весь год совершенно одиноко, делает в лесу древесный уголь (поэтому он, как настоящий баск, ходит в черном берете, но в рваной одежде, вымазанной углем), вкусно ест и неплохо пьет (поэтому он еще и толстяк и всегда носит с собой фляжку доброго испанского вина), но каждый год под Рождество спускается с гор к людям. Особо рады ему дети и потому, что в эти рождественские дни есть у них свой праздник — День непослушания, им позволяется все, и даже попробовать винца из фляжки толстяка Олентсеро. Другие легенды об этом персонаже когда-нибудь потом. А сейчас: есть в Ларрасоаньи мост через реку Арга, который называется Разбойничий, так как тут было небезопасно ходить в средние века, «узкие» места тогда всегда благоприятствовали тому, чтобы грабить пилигримов. Днем мы по нему прошли, а как завтра утром, когда темно? Страшно?