2. St. Privat-d’Allier – Saugues, 19км

Ушли из кемпинга в начале 8-го. Решили за багетом не спускаться, а быстренько дотопать до Monistrol-d’Allier примерно 7 км и там позавтракать. Но дорога внесла поправку и не слабую. От ночевки тропа пошла вверх и привела нас в Rocheguard, деревеньку в десяток домов. На скальном выходе за ней пристроились романская церквушка Св. Якова и развалины сторожевой башни. Народу собралось много – место потрясное по красоте, гармония простого убранства церкви и необъятности горизонта. Довершает картину пара осликов, неизвестно что щиплющих на этих скалах.

Долина Allier

Долина Allier

Rochegude. Романская часовня XV в St. JacquesВнутри часовни St. JacquesChapelle de la Madeleine

Слева направо: Rochegude, романская часовня XV в St. Jacques; внутри часовни St. Jacques; Monistrol d' Allier - Chapelle de la Madeleine.

Спуск в долину р. Allier – крутой и долгий. При подходе к Монистролу видим сверху прибывший поезд, из которого вывалилась большая толпа туристов. Среда теперь у многих французов третий выходной, любят они выезжать на природу. Побежали и мы занимать место в баре, чтобы наконец позавтракать, времени уже около 12-ти. Сэндвичи оказались “толстыми” и вкусными. Переходим реку по железному мосту, который реконструировался по проекту Эйфеля. Вскарабкались к церкви, где нас приветливо встретили два волонтера. Во Франции почему-то волонтерствуют пожилые люди, молодежи не встречали. И снова в гору, восстанавливать потерянную на спуске в долину высоту. Жарко, на небе ни облачка. Почти у верхней кромки долины дошли до Chapelle de la Madeleine влепленной в скальную стену как гнездо ласточки. Старый пилигрим-волонтер в шляпе с ракушкой кинулся нас обнимать, узнав откуда мы. И даже изобразил пару русских слов, потому как бывал в Грузии. Последние усилия на подъёме и мы выходим на плато. Поля, лес местами и жажда. Тропа начинает плавно уходить вниз. Глядь, а нас догоняет семейство Паскуаля, у сына которого развалились башмаки. Теперь он бодро вышагивает в немного великоватой. но целой обуви. Порадовались за них, шутим, что теперь у него есть что сжечь в Финистерре. Нет, так далеко мы не пойдем, говорят. И вот уже открывается с горки вид на “столицу волчьего края” Saugues. Справа от дороги деревянный Жеводанский зверь – не то волк, не то еще какое чудище.

Saugues - столица волчьего края

Saugues - столица волчьего края

Жеводанский зверьМедальон в асфальте

Но что точно, так это – сотня с хвостиком загубленных им душ, в основном детей и женщин. Слева вырезанный из целого дерева подсвечник. Подъёмы и спуски сегодняшнего дня изрядно потрепали нас и, памятуя опыт первой ночевки, выясняем у попутчиков расположение кемпинга и уже не спешим. Приходим в центр городка, первым делом в овощной магазинчик, тут же на лавке съедаем кучу персиков. Спешу за второй порцией, хозяин одобрительно улыбается и выгребает у меня всю накопившуюся мелочь, чтобы легче было идти. В церкви тихо и прохладно, бабулька-волонтерша настоятельно советует зайти в chapelle Penitents Blancs. Она совсем рядом. В лучах заходящего солнца сочетание дерева и позолоты создает атмосферу светлой радости в отличии от холодной торжественности каменной готики. Не пройдя и 200 метров, видим вывеску Gîte d'étape, по-испански говоря, альберге. Решили, попробуем. Этот gîte d'étape только что открылся часов в 6 вечера, т.е. пришла оспитальерша и были свободные места. Нас приютили. Рады были… В отличии от Испании, где Camino стал уже субкультурой и поддерживается изрядно на гос. уровне, во Франции такой поддержки нет, почти всё отдано в частные руки. Муниципальных приютов немного и стоят они в два раза дороже, чем в Испании, – 12 €, но и качество другое, большие спальни на десяток и больше человек редко встретишь, обычно 5-6 коек и 2-3 комнаты. Система заселения тоже иная. Предлагается заранее звонить по телефону и резервировать место (такое резервирование бесплатно), приходишь и видишь кровать со своим именем, а вечерком на часок прибегает девочка и собирает денежку. Без такого резервирования заселиться весьма проблематично, с чем мы в дальнейшем и столкнулись из-за незнания языка. Chemin идут в подавляющем большинстве французы и незнание других языков им не доставляет неудобств в отличии от нас. Но, как мы убедились в этом году на Primitivo, и Испания уверенно идет к такой системе, о плюсах и минусах которой можно долго рассуждать. Ночь в тепле и матрасы восстановили наши силы.

Церковь Eglise Saint MedardChapelle des Penitents Blancs

Слева: Eglise Saint Medard; справа: Chapelle des Penitents Blancs

(Автор отчета - Анатолий Герасимов)